La escasez de policías obliga a un barrio de Nueva Orleans a contratar seguridad privada
Peter y Raelynn Loop, residentes en Nueva Orleans, explican en "The Big Money Show" por qué utilizan seguridad privada para mantener seguras las calles de su barrio.
Es temporada de Carnaval en Nueva Orleans y eso significa que hay largas colas fuera de las panaderías locales y que el ritmo en el interior es enérgico, pues los trabajadores se esfuerzan por satisfacer la demanda de los clientes de roscones de reyes, esos pasteles de temporada de colores brillantes que han explotado en popularidad a lo largo de los años.
"Mardi Gras es nuestra época más ajetreada del año", dice David Haydel Jr., de Haydel's Bakery, que calcula que la venta de roscones de Reyes en las pocas semanas que transcurren entre Navidad y Cuaresma representa aproximadamente la mitad de los ingresos de la panadería.
Detrás de él hay bastidores con docenas de pasteles recién horneados listos para envolver. Cerca, los trabajadores baten la masa en grandes batidoras, extienden trozos de masa, los trenzan y les dan forma de anillos y los meten en los hornos.
Es una escena similar en la panadería Adrian's Bakery, en el barrio de Gentilly de la ciudad, donde Adrian Darby Sr. calcula que los roscones de Reyes representan el 40% de su negocio. "Sin Mardi Gras, ya sabes, tienes que hacer recortes, y no quieres hacer eso. Tienes empleados a tiempo completo y quieres mantenerlos".
La historiadora de la alimentación Liz Williams afirma que las raíces de la cultura del roscón de reyes se remontan a las celebraciones de Saturnalia de la antigua Roma, cuando se horneaba un pastel con un haba dentro y quien conseguía la rebanada con el haba era considerado rey por un día.
A lo largo de los siglos, las tradiciones se desarrollaron y se adaptaron a las fiestas europeas anteriores a la Cuaresma, que evolucionaron hasta convertirse en las tradiciones modernas del Mardi Gras.
Lawren DiBella decora pasteles de reyes en preparación para el Mardi Gras en Haydel's Bakery en Jefferson Parish, La., el 31 de enero de 2024. (AP Photo/Gerald Herbert)
La evolución no se ha detenido, según Williams. Los pasteles de reyes de Nueva Orleans eran antes uniformes y sencillos: un anillo de brioche trenzado ligeramente dulce cubierto de azúcar morado, verde y dorado. En lugar de un haba, se horneaban dentro diminutos muñecos de bebé -de porcelana al principio, ahora de plástico-.
"No había realmente una variación de una panadería a otra", dijo Williams. Pero en la década de 1970 se estaban produciendo cambios. Algunos panaderos empezaron a utilizar masa de hojaldre al estilo danés. Algunos empezaron a rellenar sus roscones con crema de queso o confituras de fruta.
La popularidad de este manjar creció de una temporada de Carnaval a otra, en medio del habitual frenesí de desfiles y carrozas de colores, jolgorio de disfraces y fiesta en las calles. Hace años, Williams decía que el roscón de reyes se consumía probablemente unas pocas veces al año, quizá durante una fiesta de roscón de reyes en la temporada de Carnaval.
Ahora, dijo Williams, la temporada de Mardi Gras significa para algunos un consumo casi diario de roscón de reyes. "La gente coge un roscón de reyes y se lo lleva al trabajo, y a quien le toque tiene que traer uno al día siguiente, así que la gente se lo come a todas horas".
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Aun así, no es una golosina para todo el año. Según la tradición, el roscón de Reyes no debe comerse antes de que empiece la temporada de Carnaval, el 6 de enero, ni después del Martes de Carnaval, que este año cae el 13 de febrero.
La popularidad del roscón de Reyes quedó patente una mañana reciente en la panadería de Manny Randazzo de Nueva Orleans, donde una cola de más de 60 personas se extendía calle abajo. La clienta Adrienne Leblanc cargó la parte trasera de un todoterreno con pasteles de reyes para amigos y familiares de Nueva Orleans y más allá.
"Algunos irán a Houston, otros a Mississippi", dijo LeBlanc. "Y otras se quedarán aquí, en Nueva Orleans".
